Nikon Skole gjennomgang - Komme i gang med DSLR fotografering

spesifikasjoner

Kjøpe en DSLR blir ofte sett som ruten for å ta bedre bilder, men det er mange mennesker der ute som da sliter med å forstå kontrollene og ender med å bruke kameraet i automatisk modus. I virkeligheten blir det dyre kameraet en kompakt kompakt, ikke noe som gir de bedre resultatene de kan forvente. Hvis du sitter fast i denne modusen, kan Nikon hjelpe med å komme i gang med DSLR fotograferingskurs.

En av treningsøktene som Nikon kjører på sitt ekspertsted i sentrale London, handler dette kurset om å få Nikon DSLR-eiere til å forstå de grunnleggende leietakere av fotografering og hvordan man bruker manuelle moduser på kameraet. Som trener, Mark Higgins, sa det: "Etter i dag vil jeg ikke at noen skal bruke grønn kamera automatisk igjen."

Vi poppet sammen til en av treningsøktene for å finne ut hva kurset kan tilby.

Hvem er det for?

Kurset er åpent for alle som registrerer seg, men det er rettet mot nybegynnere til DSLR-verdenen. En av de første tingene Higgins gjorde var å be folk om å introdusere seg selv, forklare hvor mye fotograferingsopplevelse de hadde og hvilke problemer de hadde. De aller fleste mennesker var på sitt første DSLR-kamera og hadde bare brukt det i auto-modus, men visste at de fikk bedre mulighet til å skyte ut hvis de kunne bruke manuelle modi. Det var noen mennesker der som hadde hatt et film-speilreflekskamera, men hadde mistet kjærligheten med digital fotografering på kompakte kameraer, og ønsket å reignere sin lidenskap for det ved å gå digital og lære hvordan manuelle modusene fungerte. Det var en flott blanding av vennlige mennesker (mann og kvinne og stor aldersgruppe), alle ser frem til å lære mer og til slutt låse opp kraften til deres DSLR.

Unødvendig å si, dette er et Nikon-kurs, så du må ha et Nikon-kamera. Enhver DSLR vil gjøre, med Nikon D3300 og D5300 (og tidligere modeller) populære valg, selv om vi var der med vår Nikon D610 og noen hadde en D800.

Starter

Med introduksjonene ferdig, var det nede på det nitty gritty av kurset. For å hjelpe til med å forklare poeng, bruker kurset en kombinasjon av lysbilder for å forklare konsepter, en Nikon DSLR koblet til en skjerm for å vise hvordan kamerainnstillinger brukes, og muligheten til å gå ut på Londons gater for å skape virkelige bilder og sette til å praktisere det vi hadde blitt lært.

Å bruke et levende kamera er en god idé. Mens det er avvik mellom modellene, er menysystemet stort sett likt på alle modeller, noe som gjør det enkelt å følge med. Vår instruktør var tydelig påpeker hvor innstillingene kan variere vilt, i så fall ville han komme rundt under et skudd og forklare hver person hvordan de skal gjøre endringer spesielt for kameraet. Det er her å gå til en Nikon-skole, gir mye mening, spesielt for nybegynnerens kurs, da Higgins kjenner hver Nikon DSLR-innvendig, så kan det umiddelbart vise hvordan man gjør noe.

Da dette var et digitalt fotograferingskurs, startet vi, ikke med grunnleggende fotografering, men filformater. Det kan virke litt rart, men RAW-modusen på et kamera er en av de viktigste måtene å skyte. Som Higgins forklarte, med RAW kan du:

• Redde dårlige bilder
• Lag et bedre bilde med bedre farge
• Løsne eventuelle endringer når du vil

Ved å vise alle hvordan man skyter i RAW, og forklarer hvordan Nikon View NX-programvaren, utstyrt med hvert kamera, fungerer, ble klassen satt opp for å skyte, og produserte bilder som de senere kunne undersøke og manipulere på egen hånd.

Fotografi 101

En glede av dette kurset handler om å ta tak i de tre hovedinnstillingene på digitalkameraet, blenderåpning (hvor mye lys er sluppet inn), lukkerhastighet (hvor raskt bildet er tatt) og ISO (hvor følsomt det er å lyse kameraets sensor er). Vi vil ikke gå inn i de fulle detaljene av det her, da det er egentlig hva kurset er for, men Higgins var klart for å forklare hvordan disse tre innstillingene forholder seg til hverandre.

I hovedsak må alle bildene være korrekt eksponert. Det vil si at de ikke skal være for mørke eller for lyse. Balanseringsåpning, lukker og ISO er hvordan du får et bilde eksponert riktig. Men utover eksponering er det den kunstneriske naturen til hver innstilling, hvor justering av en innstilling skaper en helt annen effekt i det endelige bildet. Det er denne muligheten til å justere som skaper bedre bilder enn å bruke automatisk modus, der kameraet velger innstillingene som den synes er best.

Lukkerhastighet

Vår første leksjon var med lukkerhastighet, og hvordan du bruker kameraet på lukkerprioritetsmodus (S på oppringeren). Med denne modusen kan du velge hvor raskt bildet skal tas, med kameraet fylt ut de andre detaljene for å få riktig eksponering. Sendt på Londons gater ble vi fortalt å ta noen skudd med en lukkerhastighet på 1 / 200s (ganske fort) og noen på 1 / 15s (ganske sakte). Med den langsommere lukkerhastigheten ble vi også fortalt å prøve å spore et bevegelige objekt som en bil, panorering med samme hastighet som den beveget seg på.

Det er et flott sted å starte. Skyting 1/200-tallet du rammet ganske mye på London-trafikken. Alt er skarpt, men for all hensikt kunne du ha tatt en scene der ingenting var i bevegelse. Dette kan være bra for raske sport, men denne typen skudd gir ikke mye interesse for bildet.

Skyting 1 / 15s gir deg et helt annet perspektiv. Vi tok skuddet under på samme veikryss som ovenfor, men denne gangen vi pannet med en bevegelig bil, slør ut bakgrunnen. Kanskje vi ikke vil vinne noen fotoutdelinger ennå, men med en langsommere lukkerhastighet, ser bilen nå ut til å løpe gjennom London, noe som gir mer følelse av haster og handlingsfølelse.

Aperture

Vår neste leksjon var på Aperture. Dette er innstillingen på et kamera som dikterer hvor mye lys som lades gjennom linsen. Aperturer er sitert som f / stopp nummer, for eksempel f / 2.8 og f / 11. Forvirrende, jo mindre tall, jo større blenderåpningen og jo mer lys som kommer gjennom; Jo større tallet, desto mindre blir det lettere og mindre lys gjennomgått. Enda viktigere er størrelsen på blenderåpningen også brukt til å diktere dybdeskarpheten. Dette dikterer hvor mye av bildet som er i fokus: med en stor blenderåpning får du bare en liten del av rammen i fokus, og alt annet blir uskarpt. en liten blenderåpning setter alt i fokus. Den tidligere er bra for portretter, og legger oppmerksomheten på en del av bildet; Sistnevnte for landskap, hvor du vil kunne se alt.

Det er en ganske komplisert ting å forstå, men Higgins gjorde en god jobb med det. Fordelen med å være på kurs er at du deretter sendes tilbake ut i Londons gater for å sette alt i gang. Dybde på felteffekter fungerer best med noe nærbilde i fokus, med bakgrunnen som går bort. Vi skutt disse ringene, starter ved f / 1.4 (øverst til venstre), og går opp til f / 16 (nederst til høyre). Vi brukte Aperture-prioritetsmodus (A-en på tallerkenen) for å velge hvor mye lys vi ønsket å la inn, med kameraet fylt ut de andre detaljene for å skape den riktige eksponeringen.

Med det praktiske ut av veien, kunne du skyte bilder rett etter demonstrasjonen, og det var en fin måte å sette teorien på og forstå hvordan blenderåpningen virker.

ISO

Vår tredje leksjon på de tre viktige delene av fotografering var ISO. Dette er innstillingen som endrer hvor følsom det er for sensoren. Filmer hadde ISO-karakterer, men du var begrenset til dette for hele rullen; Med digital kan du forandre tingene på farten. Å gjøre kameraet mer følsomt for lys betyr at en rask lukkerhastighet kan brukes; gjør det mindre følsomt for lys betyr at en lavere lukkerhastighet må brukes. Justering av ISO er derfor en måte å justere sensoren på, slik at den passer til dagens lysforhold.

Hovedmålet med den første demonstrasjonen var hvordan du kunne ta bilder i lavt lys uten å måtte ty til flash, med advarselen om at høye ISO-følsomheter kan øke støy (eller korn, hvis du foretrekker) til bilder. Likevel er det en god demonstrasjon av hvordan kameraets tredje hovedeksponeringskontroll kan komme inn og la deg få det bildet du vil ha. Vårt bilde nedenfor er ikke spesielt spennende, men det viser at økt ISO-verdi kan hjelpe deg med å ta bilder i svært mørke rom uten å ty til flash.

Higgins var opptatt av å påpeke at selv om bruk av ISO-kontrollen kan hjelpe deg med å skyte i noe lys, var det viktigste å begynne med å se på kvaliteten på lyset. Som han påpekte, "En DSLR er et verktøy for opptak av lys, se på innspillingslyset først." Hvis det er vanskelig eller dårlig lys, for eksempel det som strømmer gjennom et vindu bak et motiv, flytt motivet hvis du kan, kameraet hvis du ikke kan. Deretter begynner du med å sette ISO først, slik at kameraet er så følsomt for lys som det må være. Endelig utarbeide det som er viktigst og bruk den modusen: Hvis du trenger å ta tak i rask bevegelse, er lukkerprioritet nøkkelen; Hvis du trenger å kontrollere dybdeskarphet, for eksempel for et landskap, blenderprioritet er din venn.

hvit balanse

Deretter lærte vi om hvitbalanse. Dette er innstillingen på kameraet som kompenserer for lysets farge: glødelamper har en tendens til å ha et gult lys som gjør at alt ser varm ut; blomstrende belysning har en tendens til å ha et blått lys som gjør at alt ser kaldt ut. Mens kameraet har en automatisk hvitbalanse, blir det ofte ikke riktig, så det lønner seg ofte å gå manuelt. Det sekundære målet er at ved å gå manuelt, kan du legge til et fargegods til et bilde for å forbedre bildet. For eksempel kan å gå for en varmere tone bidra til å få et bilde til liv. Hvitbalanse kan korrigeres i programvare hvis du skyter i RAW-modus, men det er ofte best å få skudd riktig første gang i kameraet. Som du ser nedenfor, ble begge skudd tatt med de samme innstillingene, men med forskjellig hvitbalanse, noe som gir en annen følelse og farge til begge deler.

Manuell innstilling

Med det grunnleggende forstått, ble vi vist kameraets manuelle modus, som lar deg kontrollere alle de ovennevnte innstillingene individuelt. Mesteparten av tiden ble vi fortalt at du vil bruke Aperture eller Shutter-prioritetsmodi, slik at kameraet automatisk balanserer eksponeringen, men det vil være tider når du vil tvinge kameraet til å gjøre alt som du vil. Med de grunnleggende konseptene for lukker, blenderåpning og ISO forklart, blir manuell modus plutselig mye lettere å forstå.

Siste skudd

Med det grunnleggende settet av ferdigheter på vår kommando, fikk vi en kort oversikt over tredjedelsregelen, som er en komposisjonsteknikk, hvor du forestiller deg at rammen er delt inn i et rutenett, med to horisontale linjer (en tredje ned, en to tredjedeler ned), og to vertikale linjer (en tredjedel av veien over og en to tredjedeler av veien over). Ved å legge opp linjene med interessepunkter, skaper du en mer interessant ramme. Landskap ser for eksempel seg bedre ut med horisonten plassert på en av de horisontale linjene. Det er en regel, vi ble fortalt, at du burde vite om, men at du også burde være fri til å bryte. Bildet nedenfor fra Wikipedia (klikk for å vise animasjonsversjonen), viser to bilder: den til venstre har ikke brukt regelen av tredjedelene, mens den til høyre har.

Da ble vi sendt tilbake ut på gaten for å bruke alt vi hadde lært å fange et bilde av vårt valg. Det var opp til oss å bli litt mer kreativ. Vi valgte å skyte denne moped som passerte oss på gaten, ved å bruke lukkerprioritet og bruke hvitbalansen til å gjøre bildet litt varmere.

Konklusjon

Vår siste sesjon ble brukt til å vurdere hverandres bilder, med de beste skuddene som vinner en liten premie. Det var et vennlig miljø og ved å snakke om hverandres skudd, kan du se at deltakerne virkelig hadde tatt råd om bord. Det var bare et spørsmål om en kort økt snakk om linser og hvordan du velger de som passer for kameraet ditt. Gitt at dette var et Nikon-kurs, var denne delen godt balansert, og det er ikke vanskelig å selge eller presse å kjøpe noe, bare ren råd.

Å snakke med de andre deltakerne, alle var veldig fornøyd med dagen, og alle hadde vokst i tillit, og lovet å aldri bruke auto-modusen igjen. Hvis vi er litt kresen, vil vi si at det ville vært fint å ha noen kursmaterialer med eksempler å ta bort, som en oppfriskning. Det er sant at bruk av kameraet ditt for å se de innstillingene du brukte til å ta bilder på dagen, er en strålende oversikt over hvordan justeringer påvirker det endelige bildet, men det ville vært fint å ha en kort luringsplate.

Likevel er det virkelig en veldig liten klage. En utmerket trener med strålende Nikon kamera kunnskap, gir riktig praktisk råd er det som virkelig gjør dette kurset. Å se at folk går fra å være litt redd for de mer kompliserte innstillingene for å vowing å aldri bruke de automatiske modusene igjen, viser hvor verdifull denne typen instruksjon kan være. Hvis du har en ny Nikon DSLR og ikke er sikker på hvordan du får mest mulig ut av det, er dette den beste £ 129 som du vil bruke.